目錄
序
我的品酒觀
葡萄酒入門
慢食概念
美酒美樂
細聆慢食
超優美食榜 (含店家資料)
饗宴鐵板燒
大山無價
三二行館
J-Ping café’ 義大利料理
樂沐法式餐廳 (Le Moût)
鹽之華法式料理廚房
植竹流義大利料理餐廳 (CANOVIANO)
晶華酒店 Robin's 牛排屋
西華飯店 Toscana 義大利餐廳
Sonoma焱鐵板燒
Les Sens 法樂琪
布查花園
明湖餐廳
新同樂餐廳
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可列印查看
序
我的美食價值理念是：好吃就不貴，不好吃就貴。2008、2009年春節假期，分別旅遊港澳，造訪多家2009年米其林指南推薦餐廳，認為如果其中若干餐廳之水平可以獲得星星，臺灣餐飲業真的大有可為，足以與世界各地頂級料理一較長短。
「超優美食榜」一如「器材龍虎榜」，包括最佳與最值，初期不作分類，不分等級，不排名次，會簡述入榜理由，榜單也會適時更新。
在提出榜單之前，不妨先回顧之前寫過的幾篇雜文。
我的品酒觀
從耶誕節、千禧年元旦到農曆新年這一連串適宜飲宴的日子，香檳與紅酒是不可或缺點綴節慶的花火。雖然臺灣餐飲文化逐漸脫離以白蘭地或威士忌佐餐的誤習，但是，老實說，改以葡萄酒搭配中菜並不容易，尤其是摻雜辣椒的菜肴（香檳或汽泡酒倒是例外，它甚至與越南菜或泰國菜都可以興高彩烈地和平相處）。因此，在家宴客，老婆通常會打破純中菜或台菜的藩籬，適當以日式、法式或意式創意菜佈局，加上隨機應變的盤飾與即興神來的醬汁，每每有令人驚豔之作上桌。筆者將這類重新組合的菜肴泛稱「新臺灣菜」，而每一道菜在葡萄酒的搭配也就能夠靈活選擇，或白或紅，或淡或濃地譜出完美和諧的夜宴曲（註1）。
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(知性與感性兼具的絕妙酒書)
其實，品酒與調音的基本精神並無二致，唯講究平衡與和諧而已。一瓶頂級酒莊好年份的紅酒，在良好環境陳化、在適當溫度飲用，才能感受它的色、香、味均衡，進一步領會甜酸苦鹹、收斂性、醇厚度、質感與變化的平衡與和諧，而綜合展現該酒的獨特個性與風格。因此，法國波爾多八大酒莊的好酒個性雖然涇渭分明（葡萄酒行家可以盲目試驗道出酒名，高手更可以直指年份），但是每一款佳釀達成整體平衡圓融絕對是基本要件。同樣的，法國勃根地頂級葡萄酒的風格與波爾多更是大相逕庭，但是平衡和諧仍然完美無缺（註2）。這一精神，頂級音響同樣適應，放諸所有藝術也皆準。正如葡萄酒大師馬克斯‧雷吉瑟於1976年發表的「名酒品賞入門」一文中提示：「品酒一如其他藝術，能令人脫離自我，同時它也是文化源頭，能訓練人們分辨並調和衝動，提昇判斷以與自然界相融合。它的奧妙在於促使瀕臨退化的人類味覺與嗅覺的再度活化。當現代人類逐漸失卻與感官世界聯繫之際，它能喚醒更多感受，擴展樂趣領域，增進對感情的接納與自我的省思」。音樂與音響何獨不然，它一樣活化人類的聽覺與內心的澄明，也喚起更多的人文與純真。這些樂趣都可以「解開時間對人們的束縛，也帶領人們超越空間的障礙」，讓飽受壓力的現代人獲得喘息與釋放。
我不擅飲，也從不醉酒，只有陶醉，品酒總是在理性與感性的平衡下進行。調音亦然，音響表現是客觀（理性）而音色呈現是主觀（感性），二者平衡和諧，便有源源不絕令人陶醉的美樂迎面而來。
〔註1〕：筆者開始品嚐葡萄酒是近三年來的事，也參加過多次品酒餐宴，有感於餐廳難尋，名廚難覓，近年來才改為在家宴客。如此，一方面菜式可以不受餐廳固定菜單的限制，另一方面，品酒也不必因餐廳打烊時間而中斷，再者，與會同好三不五時也會擔任「客串主廚」，而且，都是很用心的設計菜式。如此相互砌磋，使得飲宴既理性又感性，而非純口腹之慾，因而成就一種集體創作的觀念藝術，就像影片「芭比的盛宴」一樣，在飲宴中反映人文與人生。
〔註2〕：法國波爾多與勃根地兩個酒區可謂瑜亮，但是風格截然不同。兩區頂級紅酒雖各有擁躉，但是波爾多的「彼德祿」（Petrus）與勃根地的「康帝」（Romanee Conti）絕對是品酒人共同的夢寐佳釀；二者風味當然懸殊，但是內涵平衡則不容置疑。筆者嘗以揚聲系統作比喻，波爾多頂級紅酒可謂「中音紮實、低音飽滿、高音亮麗」，而勃根地頂級紅酒則增添「飄逸的超高音與動人的極低頻」。以實例來說，如果前者是Avalon Accent，後音則是The GenesisⅡ或Ⅰ。
講到吃就趕快拉椅子進來坐下.......:D:D
我是很期待超優美食榜
我也很想看看這中間有幾家我吃過的....:D:D引用:
作者: 小葉
應該是沒有吧:P:P:P
引用:
作者: maxist
那就要找機會去試....:D:D引用:
作者: 小葉
葡萄酒入門
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談過美樂、美術，不妨小談美酒、美食。許多人常常詢問葡萄酒怎麼喝，如何入門？同樣情況，坊間中文葡萄酒書極多，但大多有如辭典，供進階查考較宜，筆者要推薦的也是一本小書「葡萄酒入門」（聯經出版，Kevin Zraly著，劉鉅堂譯），72開本，200頁左右。這是一本非常實際的葡萄酒產區產品全貌，也是非常實用的葡萄酒食物搭配指南。它從「葡萄酒購買策略」談起，列表建議常飲用酒該選擇何種品牌，每週喝一回、每月喝一回、每年喝一回又該如何選擇才不浪費，夠實際吧！其次介紹葡萄酒產製常識的「葡萄酒小飲」，接著分區介紹法國、加州和紐約、德國白酒，布根地和羅納山麓、波爾多、加州、義大利、西班牙與澳洲紅酒以及香檳、雪莉和波特酒。其中，酒標、產地、最佳年份條理分明，特別是一般最難理解的布根地鄉林級、一級、頂級之酒標判別，它都簡單明瞭告知。然後再告訴你「如何品酒」、「餐廳裡的葡萄酒—禮儀與必要步驟」、「葡萄酒與食物」以及「葡萄酒詞彙」。只要讀過此書，對整個葡萄酒世界即有一大概輪廓與方向，此後有機會品酒再隨時翻閱參考，累積經驗，總有一天也會像評斷音響器材一般知道那一支酒是最佳（the best），那一支酒是最值（the best buy）。有了「葡萄酒入門」作基礎，你可進一步欣賞一本非常精彩的酒經—「稀世珍釀—世界百大葡萄書」（陳新民著），作者陳新民先生是位法學碩彥，也是美藝行家（古典音樂、古董美術、美酒美食造詣皆深），他依據法國三位葡萄酒名人合著的「瓊漿」、參考英國的「酒」月刊，美國的「酒觀察家」等雜誌，挑選出公認夠格的一百支葡萄酒。每支詳細介紹其歷史沿革，酒品特色以及軼聞趣事，圖文並茂，內容所述與實際品嚐極其吻合，僅作欣賞亦極賞心悅目。此外，實際購酒，美國評酒大師派克（Robert M.Parker, JR）的「購酒指南」（Parber's Wine Buyer'e Guide）與休強生（Hugh Johnson）的「口袋酒書」（Pocket Wine Book）也都極具參考價值。
慢食概念
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談到美食書，種類更是琳瑯滿目，但是具參考價值的其實不多，其中識多見廣，身體力行，吃遍世界各國，能吃能喝，筆下中肯的，筆者最欣賞的是韓良露女士的著作，筆者曾到倫敦二家著名餐廳印證她的評介，令人佩服。最近，讀到一本較不同的美食書—「慢食」（果實出版，謝忠道著），這是一位居住巴黎的美食記者的「味覺藝術的巴黎筆記」，也是對「美食的文化思考」。「慢食」的意義在於「將時間的價值和藝術在美食的領域裡呈現出來」。因為在地球村概念，全球口味一致化的連鎖速食大量模式下，傳統食材與菜餚，各地特殊的飲食文化逐漸消失，因此，主張慢食的人認為放慢進食，才能以感官全心去享受食物的美味，這是一不錯的想法，也引申不要添加人工甘味。但是，有些美食無法慢食，尤其是中國菜，常常要勸客：「趁熱吃」！無論如何，目的是用心去體會食物的真味，這也是近年來巴黎的fooding（food+feeling）飲食哲學，即將食物與感情結合，廚師放感情做菜，客人也用感覺品嚐。除了提出「慢食」概念的第一單元，全書另有三大單元，包括理想的餐廳、料理的無國界主義與台灣人的口味，其中對法國料理、美酒美食的報導極為精彩傳神，對理想餐廳的建言也頗值得國內業界參考，唯獨對「台灣人的口味」探討有所不及，他認為「台菜介在中菜與日本料理之間，口感清淡，做法簡單，少佐料，少油膩」，「台灣菜到底有哪些？……我腦中轉過的就是小吃了：台南擔仔麵、彰化肉圓、新竹貢丸、嘉義雞肉飯、宜蘭鴨賞、白河蓮花茶」，筆者認為作者可能太年輕，未經歷「辦桌」的年代，他所舉的「小吃」那是上得檯面的正宗台菜？那種受閩菜影響而自本土發展的正宗台菜蒸煮炒炸多樣，酸甜淡膩並陳，極其豐盛，尤重手工，只是因中菜與西菜的入侵，速食文化的崛起，老一輩凋零（包括廚師），新一代的漠視而快速萎凋，遺忘味道，這也是台灣飲食文化的一大悲哀，有心人若要尋找真正的台灣菜味，只有求諸野台辦桌了！